Покраска напечатанных моделей акрилом

Ну, во-первых, всех читателей поздравляю с Новым годом, Рождеством и кого-то — с начавшейся сессией. Хех.

В общем-то, сессия — замечательное время для того, чтобы открыть в себе новые увлечения. (Хотя здесь я не до конца откровенен — началось всё это в начале декабря). Глядел я на принтер, на стакан с кисточками, и думал — надо сделать что-нибудь красивое, что будет радовать глаз и всё такое… И обязательно покрасить.

Оффтопик. Несколько осенних вечером я провёл в замечательной компании за перерисовкой несложных картин гуашью и вдруг понял, что получаю огромное удовольствие от процесса работы с красками. Смешивания, подбора цветов… Поднимает настроение, да и когда не поднимало настроение приобщение к прекрасному.

Разумеется, встал вопрос, а чем бы покрасить PLA или ABS. Первое, что пришло в голову — краски для моделизма. Из двух вариантов — акрила и эмали — акрил показался интересней, и я начал искать, где бы купить нужную краску в Москве. Практика показывает, что экономия на хобби к хорошему не приводит, потому мысли о красках фирмы «Звезда» были выкинуты на первых секундах, и в итоге наткнулся на кучу хороших отзывов о японских красках Tamiya. Неожиданно для меня, поиск нужных цветов в рознице оказался довольно сложной задачей. Для пробы я взял две баночки краски, результат очень порадовал. Тем не менее, намешать все нужные оттенки было не из чего, потому поиск продолжился.

По отзывам знакомых решил попробовать обычный художественный акрил. Сразу скажу, что результат получился немного противоречивым. С одной стороны, обычный матовый акрил (DEC-Art, продаётся в «Леонардо» где-то за 250 рублей за 12 цветов) на пластик ложится не очень хорошо, и итоговый слой достаточно легко слезает при неаккуратном обращении с моделью. С другой стороны, если нанести достаточно много слоёв, акрил образует довольно приятный на ощупь и на вид слой, цвет яркий. (Буквально полчаса назад я покрыл модель аэрозольным лаком PLASTIC, который использую для изоляции плат — посмотрим, что получится после застывания).

Короче говоря, получилось как-то так:

Fluttershy, тёплая и ламп^Wматовая :)

Сильно ногами не пинайте, всё-таки это мой первый опыт. Дальше надо будет поиграть с красками, подумать, как обработать модель перед покраской… Много всего можно сделать по-другому. Однако, уже сейчас накопилась небольшая порция полезных советов для тех, кто хочет попробовать себя в работе с акрилом и пластиком.

  1. Может быть, сложно поверить, но сначала модель была тёмно-синего цвета. Если есть такая же проблема, а итоговый цвет должен быть ярким и светлым — поначалу грунтуем белым цветом. Первые три слоя я накладывал акрилом, довольно сильно разведённым водой.
  2. Красить цельную модельку удобно в два подхода — оставьте себе часть, за которую будете держать модель с самого начала. В моём случае это был хвост. :)
  3. Светлые оттенки (а именно такие были здесь) надо мешать, добавляя цвет в белила, а не наоборот. Цвета понадобится совсем немного. Более того, стоит заранее закупить пустые баночки для замешивания нужных оттенков — расход краски получается довольно большим, потому не жадничаем. Белила будут лететь со страшной скоростью — делаем выводы и готовимся заранее.
  4. Каждый слой наносим быстро, акрил обладает коварным свойством — застывает он быстро, но если не дождаться полного высыхания слоя, очень легко скатать свежую краску кисточкой. Дожидаемся полного засыхания слоя, не увлекаемся растушёвкой старого.
  5. Как рисовать глаза — я вычилал здесь (и вообще, ресурс оказался интересным и полезным).

В общем, процесс неторопливый, но результат и удовольствие от процесса стоит вложенных денег и времени.

Как откалибровать стол вашего 3D-принтера

Когда-то я уже рассказывал, что летом приобрёл себе неплохой китайский 3D-принтер Anet A6. За всё это время я успел выявить некоторые конструктивные проблемы этого чудо-агрегата и придумал обходные пути для некоторых из них. Но одна проблема вылезает достаточно регулярно — калибровка стола. И каждый раз я забываю особенности этого процесса и в итоге часами сижу у агрегата с довольно сердитым лицом и испариной на лице (процесс таки довольно жаркий, во время калибровки стол и хотенд должны быть нагреты до рабочих температур ради того, чтобы ненароком их не повредить, а также ради учёта теплового расширения).

Вчера эта процедура повторилась, и на этот раз я всё-таки напишу основные проблемы проведения этой процедуры.

Проблема 1: винты по углам

Стол у этого китайца (как и у большинства Prusa i3-подобных принтеров) подпружинен и крепится винтами по углам. В моём случае это ещё и достаточно дешёвые винты с потайной головкой Philips (крестовая), у которых довольно легко срывается шлиц. В идеале стоит заменить эти винты на что-нибудь покрепче с головкой под шестигранник или torx. Я до этого ещё не успел дорасти, но ради облегчения процесса калибровки добавляю немного смазки: «краснушку» в резьбы в основании стола (сюда подойдёт почти любая жидкая смазка, даже WD-40, там нет высоких температур) и высокотемпературную густую под шляпки (синего цвета; постараюсь уточнить название смазки, так как конкретно эту я попросил у отца на автосервисе). Некоторое время синяя смазка будет немного пахнуть при нагреве, но в какой-то момент должна перестать. В общем, такие простые меры помогут уменьшить шанс срыва головки на столе.

Проблема 2: ось X

У подобных дешёвых принтеров ось Z (вертикальная) обычно управляется двумя отдельными двигателями, слева и справа. Из-за этого, очевидно, легко сбивается ось X (перестаёт быть параллельной плоскости стола), так что процедуру выравнивания оси X выполнять очень важно. Немаловажно сделать это именно относительно плоскости стола принтера, а не того стола, на котором стоит принтер (на случай, если основание кривовато). Для этих целей на Thingiverse давно выложили модельку для такой калибровки: тыц, хотя примерную калибровку можно сделать и простой линейкой от основания.

Важно: печатать калибровочный инструмент лучше PLA-пластиком, так как у него нет серьёзных проблем с усадкой, как у ABS, к примеру. У меня уже был опыт (ну, всякое бывает, прошляпил. Просто ABS было больше), и я потратил пластик зря, по сути. Не повторяйте моих ошибок ;)

Проблема 3: выравнивание стола

Стол крепится 4 винтами по углам, а это значит, что есть шанс его хорошо перекосить по диагоналям. Если перетянуть два диагональных винта, стол начинает значительно изгибаться, и даже стекло на поверхности не помогает. Симптом примерно такой: на двух противоположных углах сопло слишком близко к столу и пластика почти нет, а на других углах сопло вообще не дотягивается до стола. Решение: ослабить винты на углах, где стол слишком высоко (близко к соплу) и скомпенсировать подъём затягиванием других двух винтов. Можно помогать себе линейкой, в идеале — тонкой металлической: прикладывая линейку ребром к столу, можно довольно быстро определить существенные изгибы.

Именно этот эффект действовал мне на нервы бóльшую часть времени.

***

Вот как-то так. Скоро постараюсь написать о том, какие несложные модификации полезно сделать со свежеприобретённым принтером, чтобы облегчить себе жизнь.

Итоги моего лета

Я так смотрю, в мой маленький и уютненький бложик кто-то ещё заглядывает :)

Что ж, это повод быстро пробежаться по событиям моего лета в порядке существенности.

IMG_20160629_200541
Картинка для привлечения внимания — кажется, набережная Фонтанки в июне

Подробнее